ladylife

Details

Published on Thursday, 16 February 2012 10:24

Совет № 1 Дай дорогу дураку!
Совет № 2 Включение поворотников во время перестроения или при повороте должно стать привычкой!
Совет № 3 Ближний свет поможет решить сложную ситуацию на дороге
Совет № 4 Помните! Безопасная скорость определяется дорожной ситуацией в большей степени, чем Правилами дорожного движения
Совет № 5 После периода зимнего простоя, снова сев за руль, найдите время для адаптации к автомобилю и к дороге
Совет № 6 Следите за камнями на дороге
Совет № 7 Перед въездом в тоннель постарайтесь снизить скорость, поскольку вашим глазам сложно сразу адаптироваться к новому освещению
Совет № 8 Трамвайные рельсы не предназначены для поездок по ним на автомобиле
Совет № 9 Старайтесь не держать в салоне ненужные вещи. Они могут стать причиной ДТП или прочих неприятных ситуаций
Совет № 10 Обратите внимание на особенности работы «автомата», указанные в руководстве!
Совет № 11 Тюнинг не должен быть причиной ДТП
Совет № 12 Помните! Необходимо пристегиваться ремнями безопасности
Совет № 13 Подушка безопасности не избавляет водителя от необходимости пристегиваться ремнями безопасности. Кроме того, необходимо знать некоторые правила ее эксплуатации
Совет № 14 При переключении передачи «вверх» не нужно суетиться. Нужно все делать быстро и при этом плавно. Также не нужно спешить с переключением на следующую передачу – от этого автомобиль может потерять динамику разгона
Совет № 15 При переключении передачи «вниз» обороты двигателя повышаются. Поэтому при переключении «вниз» нужно сначала сбавить скорость (путем торможения), а затем уж переключаться, чтобы не превысить допустимые обороты
Совет № 16 Ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения!
Совет № 17 Внимание, внимание и еще раз внимание, если на дороге возникла сложная ситуация
Совет № 18 При подъеме наверх держите большую дистанцию от впереди идущего автомобиля, чем обычно
Совет № 19 Перед дальней поездкой нужно тщательно проверить техническое состояние автомобиля

Совет № 1 Дай дорогу дураку!

Если хотите добраться из пункта А в пункт Б целым и невредимым, с минимальными приключениями, внимательно следите за участниками дорожного движения. Как только заметите на дороге неадекватного водителя – «дурака», постарайтесь сделать все, чтобы держаться от него подальше. Чем скорее он скроется из виду, тем лучше.

Ни в коем случае не нужно препятствовать ему. Не нужно никому ничего доказывать. От того, что вы попадете (не дай бог!) в ДТП или создадите аварийную ситуацию, никому лучше не станет – ни вам, ни ему, ни другим участникам дорожного движения.

Пожалуй, правило ДДД – самое главное правило безопасного вождения. Допустим, вы тщательно соблюдаете правила и довольно аккуратно водите машину. Но вы только задумайтесь, сколько на дороге водителей, ведущих себя прямо противоположно! Чтобы не получилось ситуации «если не вы, так вас», уж лучше за всеми присматривать, это позволит вам избежать многих неприятностей.

Совет № 2 Включение поворотников во время перестроения или при повороте должно стать привычкой!

Представим, что вы вечером едете с работы. Вам нужно перестроиться в средний ряд, а вы не включаете «поворот». В среднем ряду едет точно такой же, как и вы, уставший человек, который возвращается с работы домой и мысли которого, возможно, заняты куда более важными проблемами, чем мониторинг дорожной обстановки. И вот вы пытаетесь вклиниться в средний ряд, не включая сигнал. Что будет в итоге? А в итоге другой водитель вас не заметит и будет авария. В результате – испорченные нервы, потраченное время и разбитый автомобиль, точнее, даже два. А нужно было всего лишь включить поворотник! При его включении вы не только информируете водителя, что вы собираетесь выполнить маневр, но и обращаете его внимание на себя. Возможно, его мысли заняты последними торгами на бирже или ножками спутницы, сидящей справа от него... Включенный вами поворотник вернет его к реальности – за руль автомобиля.

Что вы делаете, когда просыпаетесь утром? Вспомните, что вы, например, делали сегодня утром, когда проснулись. Сложно вспомнить? Сейчас объясню почему. Большинство действий, выполняемых утром, стало привычкой. Вам трудно их вспомнить, потому что вы совершаете их автоматически. Включение сигнала поворота должно стать такой же полезной привычкой, как утренняя гимнастика или чистка зубов.

Кроме того, помните, что включенный поворотник – это еще не право на перестроение. Это только запрос на перестроение. Ведь пилот самолета тоже запрашивает разрешение на посадку, а не сразу ее начинает! При перестроении посматривайте в зеркало заднего вида – возможно, сзади едет хам, который и не собирается вас пропускать! В любом случае ваши действия должны быть предсказуемыми для других участниками движения – это поможет избежать многих неприятных ситуаций.

Вам «западло» помигать? А может, вы считаете, что это лишнее? Вы экономите ресурс лампочки? Ну, тогда знайте, что ваше поведение соответствует уровню гомодрила, который не далеко ушел в своем развитии! Вот так вот!

Совет № 3 Ближний свет поможет решить сложную ситуацию на дороге

Ближний свет нужно включать не тогда, когда стемнело. Ближний свет нужно включать в следующих ситуациях.

• В сумерки – хотя, если вы едете с соблюдением правил, можно ограничиться габаритами.

• Когда вы превышаете допустимую скорость – вы станете более заметным другим участникам движения. Если уж нарушаете, то хоть немного позаботьтесь о других участниках движения.

• Утром или вечером, когда солнце светит вам в спину, – это поможет другим водителям идентифицировать ваш автомобиль, ведь им солнце светит в лицо.

• В дождь – это также поможет лучше опознать ваш автомобиль.

Совет № 4 Помните! Безопасная скорость определяется дорожной ситуацией в большей степени, чем Правилами дорожного движения

С этим советом произошла занимательная история. Когда готовилась книга, я внес этот совет в содержание, но редактор «забраковал» его. Мол, что можно об этом сказать: «В городе не больше 60, на трассе – 90»?

Совершенно неправильно! В городе самая безопасная скорость – это скорость движения потока. Если вы будете пытаться ехать быстрее потока или, наоборот, медленнее, вы можете создать аварийную ситуацию.

На трассе же безопасная скорость зависит от многих факторов, а именно: от технического состояния автомобиля, погодных условий, времени суток, дорожного покрытия, индивидуальных особенностей водителей. Некоторые водители, например, при скорости 90 км/ч засыпают – уж очень медленно! Им нужно поддерживать 140 км/ч, и это будет нормально. Поймите правильно: я не поддерживаю нарушения ПДД, но уж лучше превысить скорость, чем уснуть за рулем.

Совет № 5 После периода зимнего простоя, снова сев за руль, найдите время для адаптации к автомобилю и к дороге

Некоторые водители предпочитают зимой ставить машину «на прикол». С одной стороны, это хорошо. И машина целее, и неопытных водителей зимой на дороге меньше. С другой стороны, это плохо. За зиму (а это, как правило, три месяца) водитель теряет свои навыки. Как только снег исчезает, на дорогах появляются так называемые «подснежники» – водители, потерявшие за зиму свои навыки. Как правило, теряется чувство габаритов автомобиля, безопасной дистанции, да и вообще водитель отвыкает от машины.

Первую поездку после зимы лучше проделать на выходных или утром, когда мало машин. Вам достаточно покататься три-четыре часа, чтобы снова привыкнуть к машине. Пожалуйста, когда будете ездить, старайтесь первое время выбирать незагруженные улицы – так вам будет проще.

Совет № 6 Следите за камнями на дороге

Если дорога посыпана мелким гравием, очень велика вероятность попадания камней в лобовое стекло. Помните, что камень, вылетевший из-под колес впереди идущего автомобиля, способен проделать путь в 300 метров. Поэтому старайтесь соблюдать максимальную дистанцию и максимально снизить скорость, если не хотите менять стекло.

Если вы едете первым (впереди вас никого нет), то старайтесь ехать, наоборот, с такой скоростью, чтобы вас никто не обгонял – при обгоне камень может вылететь из-под обгоняющего автомобиля.

Совет № 7 Перед въездом в тоннель постарайтесь снизить скорость, поскольку вашим глазам сложно сразу адаптироваться к новому освещению

В зависимости от способностей ваших глаз на это вам понадобится примерно три секунды. Считайте, что три секунды вы практически ничего не будете видеть. При скорости 60 км/ч автомобиль проходит 16,6 метра за 1 секунду. За три секунды вы проедете почти 50 метров. При скорости 120 км/ч это будет уже 100 метров.

Совет № 8 Трамвайные рельсы не предназначены для поездок по ним на автомобиле

Старайтесь не ездить по трамвайным рельсам, потому что:

• шины не предназначены для движения по рельсам, поэтому тормозной путь на рельсах будет увеличен;

• на рельсах много мусора, который может повредить шины;

• движение по рельсам не очень хорошо сказывается на ходовой части машины.

Совет № 9 Старайтесь не держать в салоне ненужные вещи. Они могут стать причиной ДТП или прочих неприятных ситуаций

Следите за вещами, которые находятся у вас в салоне! Например, бутылка из-под воды, которую вы в свое время поленились выбросить, может закатиться под педаль тормоза или сцепления и блокировать ее. Как результат – возможная авария.

На задней панели автомобиля не нужно держать острые и тяжелые предметы, поскольку в случае экстренного торможения они могут травмировать пассажиров или разбить окна автомобиля. Все ненужное выбрасываем, а все, что нужно, перемещаем в багажник. Собственно, он для этого и предназначен.

Кстати! На зеркало заднего вида и на лобовое стекло не рекомендуется вешать игрушки и прочие цацки – они не только отвлекают водителя, но и притупляют боковое зрение, из-за чего водитель не может быстро реагировать на дорожную ситуацию.

Остерегайтесь освежителей воздуха. Некоторые ароматы, столь любимые вами, могут вызвать приступы морской болезни у ваших пассажиров. Лучше всего вообще отказаться от ароматизаторов. Раньше в отечественных авто их вешали, чтобы перебить запах бензина, которого было полно в салоне. В современных иномарках этот запах отсутствует в салоне как таковой. Перебивать нечего.

Совет № 10 Обратите внимание на особенности работы «автомата», указанные в руководстве!

Селектор (от англ. select – «выбор») АКПП используется для выбора режима работы АКП П. Обычно он находится там же, где и рычаг механической КПП. Хотя на некоторых американских автомобилях он может находиться на руле (на рулевой колонке, если точно).

Режимы АКПП, их количество и способы переключения зависят от вашего автомобиля. Обо всем этом вы сможете прочитать в руководстве по автомобилю. Мы поговорим о том, что не написано в руководстве, а также об основных режимах (на тот случай, если вы потеряли руководство по своему автомобилю). Вот основные режимы:

• Р (parking, парковка) – нужно выбрать для длительной стоянки (когда вы планируете заглушить автомобиль и покинуть его). Не бойтесь: если селектор находится в этом положении, автомобиль никуда не укатится, даже если он будет стоять под наклоном. На некоторых автомобилях запуск двигателя возможен только в этом положении. После запуска двигателя в этом положении он будет работать на холостых оборотах;

• R (reverse, задний ход) – используйте этот режим для движения задним ходом. Запуск двигателя в этом положении невозможен;

• N (neutral, нейтральная передача) – обычно используется для буксировки автомобиля;

• D (drive, поехали!) – используется для движения вперед, основной режим, обеспечивающий переключение с первой по пятую передачу (на старых авто – с первой по четвертую, а дорогих новых – с первую по шестую). Обычно кроме режима D есть еще режимы 1, 2, 3:

1 – движение только на первой передаче, нужно использовать при крутых спусках и при сильном гололеде;

2 – переключение будет выполняться между первой и второй передачами, двигатель работает как бы в натяг, не происходит переключение на другие передачи. Используется при крутых подъемах в горных дорогах, полезен также при буксировке прицепа;

3 – переключение с первой по третью передачу, полезно использовать в холмистой местности с затяжными спусками и подъемами;

• S – обычно означает Sport, то есть спортивный режим. В этом режиме АКПП более динамично разгоняет автомобиль и позволяет двигателю крутиться до красной зоны (но не до «отсечки»). На «мерседесе» режим S – это стандартный (Standard) режим, а не спортивный, то есть обычный режим работы коробки. Кроме стандартного есть еще экономичный (Е), экономящий топливо. На BMW режим S – это настоящий спортивный режим.

Кроме указанных режимов есть еще так называемый зимний режим, который активизируется нажатием кнопки с изображением снежинки рядом с селектором АКПП. Но такая кнопка, как и зимний режим, есть далеко не в каждом автомобиле. Поэтому, как говорится, читайте руководство!

Теперь, когда мы знаем, для чего используются режимы селектора АКПП, разберемся, как их использовать.

• Когда будете запускать двигатель, установите селектор в положение Р. Хотя мотор можно завести и в положении N, но лучше производить запуск в положении Р – если машина стоит на наклоне, то она никуда не укатится.

• Перед началом движения нажмите на тормоз и переведите селектор из режима Р в режим D. После этого можно отпускать педаль тормоза и нажимать на педаль газа. Хотя можно и вообще не начинать – как только вы отпустите педаль тормоза, автомобиль начнет медленно двигаться.

• Зимой особо не нажимайте на педальку газа первые 10 минут – этого времени хватит, чтобы масло в коробке прогрелось до рабочей температуры.

• Если вы привыкли к механике, эти правила помогут избавиться от «дурной привычки»:

– не нужно при движении дергать селектор – установили в положение D и двумя руками за руль – за вас все сделает коробка;

– если нужно быстро перейти на пониженную – резко вдавите педаль газа в пол – коробка перейдет в режим «кик-даун» (kickdown), то есть переключится на пониженную передачу, при этом умудрившись не превысить максимально допустимые обороты; кик-даун полезно использовать при обгонах;

– при торможении не нужно переходить на нейтральную передачу, если вы привыкли это делать на механике – просто нажимайте тормоз для полной остановки автомобиля; пока нога на педали тормоза, автомобиль никуда не уедет, даже если селектор находится в режиме D;

– если вам хочется все время выжать сцепление, будьте осторожны – держите левую ногу подальше от педали тормоза, иначе можно нажать обе педали одновременно: левой – тормоз, а правой – газ (левая нога в случае с АКПП не выполняет никаких функций).

• Во время движения запрещено переводить селектор в положения Р и R.

• Не рекомендуется во время движения переводить селектор в положение N. Если это уже произошло, дождитесь, пока обороты двигателя упадут до холостых, а затем выберите режим D.

• Если нужно использовать торможение двигателя, то переведите селектор в положение 2, при этом ногу нужно убрать с педали газа. Затем, когда скорость снизится до 50 км/ч, нужно включить положение 1, что еще больше увеличит эффект торможения.

• По трассе можно ехать в спортивном режиме – в этом режиме удобнее выполнять обгон.

• Режимом «кик-даун» нужно пользоваться только в случае экстренной необходимости, поскольку он сокращает срок службы коробки.

• Оставляя автомобиль на дороге с наклоном, желательно поставить его на ручник, даже если АКПП находится в режиме Р.

• Если вы застряли в грязи или снегу, установите селектор в положение 1 и медленно (не газ в пол!) начинайте движение. Педалью тормоза можно пользоваться как педалью сцепления (вот и нашлась работа для левой ноги!): с ее помощью можно добиться эффекта, когда колеса вращаются очень медленно.

• Если вы часто ездите с прицепом или по горным дорогам, то есть АКПП всегда работает в нагруженном режиме, установите дополнительный радиатор охлаждения АКПП.

• Разгон с прицепом нужно начинать с положения 1, затем переводить селектор в положение 2 или 3, в зависимости от типа местности.

• На диагностике и обслуживании АКП П экономить не нужно – скупой платит дважды.

Совет № 11 Тюнинг не должен быть причиной ДТП

Помните, мы говорили, что действия водителя должны быть предсказуемы, о том, что нужно показывать своевременно повороты (за 50 метров – по городу, за 100 метров – по трассе), следить за состоянием «стопов» и габаритов. Да, у вас могут быть исправны все лампочки, но их информативность сводится на нет, если вы заклеили их тонировочной пленкой!

В солнечный день сигналы вашего автомобиля (стоп-сигналы, указатели поворотов, габариты) очень плохо видны. Ночью же они перестают отражать свет фар автомобиля, который движется за вами. Другими словами, водители будут хуже вас замечать, что днем, что ночью. А это чревато созданием аварийной ситуации. Вы же не хотите, чтобы кто-то въехал в только что затонированные вами задние фонари? Кстати, в этой ситуации еще неизвестно, кто будет пострадавшим. По идее – вы, но, учитывая, что ДТП произошло из-за технического состояния вашего автомобиля, а именно из-за несоответствия стандартам ваших задних фонарей, у «виновника» есть все шансы выиграть суд!

Отдельных слов заслуживает тонировка вашего автомобиля. Тонировать нужно только качественной пленкой и не в «ноль».

Качество пленки важно по двум причинам:

• Со временем некачественная пленка облезет клочьями. Смотрится это зрелище очень удручающе. Потом придется заплатить в два раза больше («растонировка» стоит примерно столько же, сколько и тонировка), чтобы привести автомобиль в нормальный вид.

• Через качественную пленку даже с сильным затемнением ночью лучше видны другие авто. Некачественную пленку можно сравнить с черным мусорным целлофаном – натяните его на стекло, и что вы через него увидите? Правильно: ничего.

Не нужно тонировать автомобиль в «ноль»! Помню, на первом автомобиле у меня была такая тонировка – досталась от предыдущего хозяина. Смотрелось, конечно, ничего – абсолютно черные стекла и золотистый цвет кузова. Но первый выезд ночью дал о себе знать: через затонированные стекла я практически ничего не видел. Даже ближний свет был плохо виден, не говоря уже о видимости в сумерки, когда еще не темно, но уже и не светло. Перетонировать я не стал – ночью езжу не часто, да и через 10 месяцев я продал тот автомобиль.

Совет № 12 Помните! Необходимо пристегиваться ремнями безопасности

Скорость 60 км/ч, лобовое столкновение. Если водитель весит 75 килограммов, то он подвергается нагрузке в 3 тонны. Если же скорость была 80 км/ч, то нагрузка (сила инерции, которая воздействует на человека) составляет 9 тонн. Если водитель не пристегнут ремнями безопасности, это верная смерть. Ремни безопасности существенно сокращают нагрузку, возникающую в результате столкновения.

В Интернете нашел интересную статистику: в Швеции ежегодно в ДТП гибнет чуть больше 600 человек (при населении страны 8,3 млн человек). В Литве (население 4 млн человек) за год гибнет в ДТП около 800 человек. Получается, что на 1 миллион жителей в Швеции гибнет в ДТП 72 человека, а в Литве – 200 человек.

В чем же причина? Неужели в Литве хуже машины или хуже водители? Да нет, причина в том, что в Швеции ремнями безопасности пользуются более 80 % водителей, а в Литве – менее 30 %. В других странах статистика тоже говорит в пользу ремней безопасности: в США ремни безопасности помогают избежать смерти в 77 случаях из 100, а в Японии – в 75 случаях из 100.

В различных странах применение ремней безопасности обязательно. Непристегнутые автомобилисты караются большими штрафами, а в случае аварии в ряде стран водитель даже не получит страховку.

Многие современные машины перед началом поездки сигнализируют, если водитель не пристегнулся. Некоторые продолжают «пищать», пока водитель не пристегнется, а некоторые даже отказываются заводиться (это исключение из правил). Таких машин все больше и больше, но, как показывает практика, все это рассчитано только на сознательных водителей, а таких единицы. Наш водитель скорее привыкнет к зуммеру автомобиля, чем к ремню безопасности...

Почему наши водители не пристегиваются? Кто-то говорит, что ремень безопасности стесняет движения. Возможно, если пытаться достать до бардачка...

Если вы помните, мы регулировали сиденье так, чтобы, будучи пристегнутым ремнем безопасности, нам ничто не мешало. Следовательно, если ремень безопасности стесняет ваши движения, значит, вы неправильно отрегулировали кресло.

Кто-то надеется на подушки безопасности, которыми оснащены современные автомобили. Должен сказать: зря они надеются. Потому как подушки безопасности проектировались из расчета на то, что водитель будет пользоваться ремнями безопасности. Впрочем, о подушках безопасности мы еще поговорим. А на некоторых современных автомобилях подушки вообще могут не сработать, если водитель не был пристегнут.

Кто-то боится, что в результате аварии заклинит ремень безопасности и будет трудно выбраться из машины. Но ведь в случае, если водитель не будет пристегнут, выбираться из машины будет некому...

Совет № 13 Подушка безопасности не избавляет водителя от необходимости пристегиваться ремнями безопасности. Кроме того, необходимо знать некоторые правила ее эксплуатации

Нужно помнить, что подушка безопасности эффективна только в следующих ситуациях.

• Водитель и все пассажиры, пристегнуты ремнями безопасности. Подушка безопасности – это вспомогательное средство, ремень – основное. Ведь подушка может и не сработать, а если вы не пристегнуты, то даже в случае не очень большого удара рискуете разбить нос.

• Пассажир сидит ровно, не опирается на дверь, не кладет ноги на торпедо. Если делать «как нельзя», то можно получить дополнительные травмы.

• Пассажир сидит, а не полулежит. Пока далеко не все машины оснащены системой защиты пассажира от проскальзывания из-под ремня в сторону панели, поэтому помните, что вы в автомобиле, а не дома в кресле перед телевизором.

• Водитель держит руки на руле сбоку, но не сверху и не крест-накрест.

Нельзя:

• В автомобиле, оснащенном боковыми подушками безопасности, класть руки на опущенные стекла во время движения, а также прислоняться к двери.

• Упираться в переднюю панель (торпедо) ногами – это касается переднего пассажира.

• Перевозить детей на переднем сиденье. Детей можно перевозить только на заднем сиденье в специальном детском кресле (о таких креслах мы говорили во второй книге), предварительно отключив подушку безопасности. Ребенка нужно пристегнуть ремнем безопасности (даже если он в детском кресле). Желательно также отключить подушку безопасности для места, на котором сидит ребенок. Если у вас нет кнопки отключения, нужно поинтересоваться, есть ли в машине датчик, учитывающий вес пассажира (обычно есть), и работает ли он – ведь подушка безопасности может сильно травмировать ребенка.

• Ничего приклеивать на подушку безопасности (из-за этого подушка будет неправильно срабатывать). Обратите внимание: в салоне в местах дислокации подушек безопасности есть надпись Airbag. В этих местах не нужно ничего «приделывать», также ничего (амулеты, микрофоны, подставки для мобильных телефонов) не нужно прикреплять на предполагаемой траектории открытия подушки безопасности – все это может стать причиной травмы.

Иногда травмировать может и сама подушка, например, если водитель или пассажир носит очки (летом практически все за рулем в солнцезащитных очках). Не стоит самому пытаться снять или разобрать подушку безопасности – травма вам обеспечена!

Помните: подушка безопасности не панацея! Согласно статистике, подушки безопасности покрывают лишь 8 % риска смертельного исхода при аварии.

Совет № 14 При переключении передачи «вверх» не нужно суетиться. Нужно все делать быстро и при этом плавно. Также не нужно спешить с переключением на следующую передачу – от этого автомобиль может потерять динамику разгона

Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель примерно до 3000 оборотов. Не бойтесь. Теперь выжмите сцепление, включите вторую передачу и не нажимайте педаль газа. Просто включите вторую передачу и отпустите сцепление – двигатель не заглохнет. Что произошло? Посмотрите на тахометр – обороты упали. Это нормально, при переключении на повышенную передачу обороты двигателя падают. Скорость осталась примерно такой же, может, чуть меньше. Почему автомобиль как бы теряет скорость? Пока вы переключали передачу (выжимали сцепление), автомобиль ехал на нейтральной передаче, то есть крутящий момент двигателя не был передан на колеса, автомобиль катился по инерции. Затем, при переключении на повышенную передачу, обороты упали (так и нужно), а поскольку после переключения мы не нажали педаль газа, то вот этим и объясняется снижение динамики разгона.

Чтобы автомобиль не потерял скорость при разгоне, на следующую передачу нужно переключать, когда двигатель достиг как минимум 2500–3000 оборотов, само переключение нужно постараться выполнить как можно быстрее (чтобы автомобиль меньше времени ехал на нейтральной передаче), а сразу после переключения – нажать педаль газа, добавив оборотов.

Если вы едите по прямой (не под горку), то можно переключаться на следующую передачу, как только тахометр достиг отметки 2500–3000 оборотов. Можно переключиться и при 2000, но это при условии, что вы и дальше планируете соблюдать спокойный режим езды. Если же вы переключаетесь раньше из соображений экономии топлива, то вы ничего не выиграете: чтобы раскрутить двигатель до тех же 3000, понадобится намного больше топлива, поскольку вы переключились при 2000, то обороты после переключения будут 1500, следовательно, придется раскручивать двигатель с 1500 до 3000. А если переключить при 3000, то после переключения обороты будут около 2500 – до 3000 и крутить особо нечего. К тому же при раннем переключении вы потеряете динамику разгона. Вот так вот.

Если вы едите под горку и ваш двигатель не отличается особой спортивностью, то можно вообще не переключать передачу, пока не преодолеете подъем. Ведь после переключения упадут обороты двигателя, и ему понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль на подъем. Помимо всего этого увеличатся расход бензина и износ двигателя. С расходом все ясно (см. выше), а вот про износ поговорим. Чем выше обороты двигателя, тем лучше смазываются его детали. Чем меньше обороты, тем меньше давление масла. Следовательно, под большой нагрузкой (когда мы едем под горку) нужно, чтобы двигатель лучше смазывался, а вы, наоборот, своим переключением уменьшаете давление масла. Если вы не успели переключиться до горки и разогнать свой автомобиль, лучше спокойно выехать на подъем уже на включенной передаче. Конечно, если у вас мощный двигатель, то особо о нагрузке беспокоиться нечего. Например, у моего двигателя небольшой табун из 193 лошадок и 280 Нм крутящего момента (это далеко не самый мощный двигатель – обычный стоковый середнячок). Не было такого подъема, где двигатель показался слабым.

При переключении передач «вверх» не надо включать «пониженную» передачу. Например, вы сейчас едите на четвертой передачи и пора уже включать пятую. Так вот, если вы «воткнете» третью, то считайте, что «попали» на ремонт двигателя, поскольку обороты двигателя могут быть недопустимы для данной передачи. Конечно, такое произойдет, только если вы выкрутили четвертую передачу в «звон» (до красного сектора тахометра), то есть до максимальных оборотов. Если в этом случае включить третью, то обороты станут настолько большими, что можно «порвать» двигатель.

Если вы едите вниз, то тоже лучше не переключаться на повышенную – на пониженной передаче спуск гораздо более безопасен, поскольку машина более предсказуема. Перед некоторыми спусками устанавливаются специальные плакаты, информирующие водителей, что нужно сбросить скорость и переключиться на пониженную передачу. Если увидели такой плакат – немедленно снижайте скорость и переключайтесь на пониженную, нечего испытывать судьбу.

Вот алгоритм переключения «вверх»:

• Выжмите сцепление до пола.

• Отпустите педаль газа (полностью). Нажимать педаль сцепления нужно быстро и резко, а не плавно и постепенно.

• Включите нужную вам передачу. Резко дергать рычаг не нужно – чтобы ничего не поломать.

• Отпустите педаль сцепления – о плавности думать не нужно, автомобиль не заглохнет, поскольку он уже в движении, однако если вы будете постоянно резко бросать педаль сцепления, можете повредить узлы трансмиссии, поэтому отпускайте педаль сцепления быстро, но плавно.

• Сразу после того, как отпустили педаль сцепления, нажмите педаль акселератора. Причем нажать нужно не еле-еле, а ощутимо – вы почувствуете, как ваш автомобиль разгоняется. В противном случае автомобиль потеряет динамику и покажется вам бездушной телегой.

Переключать передачи можно не по порядку, вы можете после первой сразу включить третью или четвертую (лишь бы автомобиль «вытянул»). Но в этом случае обороты после переключения станут еще ниже и вы потеряете на разгоне еще больше. Обычно в таком переключении нет смысла, если коробка переключения исправна. Но бывает, что вышли из строя синхронизаторы второй передачи и она не включается, тогда можно сразу включить третью – ведь до СТО нужно как-то доехать.

Совет № 15 При переключении передачи «вниз» обороты двигателя повышаются. Поэтому при переключении «вниз» нужно сначала сбавить скорость (путем торможения), а затем уж переключаться, чтобы не превысить допустимые обороты

Предположим, что вы едите на четвертой передаче, скорость около 160 км/ч, обороты двигателя приближаются к максимальным – пусть это 6500 тысяч. Вы хотите включить пятую передачу, но нечаянно включили третью. В результате обороты двигателя превысят максимально допустимые и вы попадете на капремонт двигателя. Теперь вы понимаете, почему АКПП считают более безопасной? АКПП не позволит переключиться в неправильном режиме. Даже если вы будете использовать ручной режим и принудительно перейдете на пониженную передачу, обороты двигателя все равно не превысят максимальные.

Вы можете возразить, мол, я с такой скоростью не езжу. А тут много и не нужно. Предположим, что вы едите со скоростью 70 км/ч на второй передаче. Если вы сейчас переключитесь на первую, эффект будет таким же, как описан выше.

Вот поэтому перед переключением на пониженную передачу нужно снизить скорость до допустимой для той передачи, на которую вы хотите переключиться. Как узнать, какая скорость допустима для той или иной передачи? Если у вас нет руководства по автомобилю, тогда допустимую скорость можно определить экспериментальным путем. Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель до максимальных оборотов, посмотрите на спидометр. Предположим, что на первой передаче вы разогнали автомобиль до 55 км/ч. Переключитесь на вторую, опять раскрутите двигатель до максимальных оборотов, пусть скорость при этом будем 90 км/ч. Аналогично поступите с третьей передачей – больше не нужно. Итак, если вы едите на скорости 120 км/ч и включена третья передача, то вам нужно снизить скорость до 90 км/ч (а еще лучше – до 70–80, потому что при 90 км/ч обороты станут максимальными, что не желательно), а только потом переключиться на пониженную передачу. Аналогично, как только скорость станет меньше 55 км/ч, можно переключиться на первую передачу.

Итак, алгоритм переключения вниз выглядит так:

• снижаем скорость до допустимой для той передачи, на которую будем переключаться;

• переключаем передачу;

• на педаль газа нажимать не нужно – ведь мы же хотим замедлиться.

Иногда переключение вниз нужно для более резвого обгона. Например, вы вышли на обгон на пятой передаче (пусть 120 км/ч и 3000 оборотов), но уже видите, что не успеваете его завершить – не хватает скорости, тогда можно переключиться на третью передачу и резко нажать педаль газа – автомобиль быстрее станет набирать скорость. Следите за оборотами – как только они приблизятся к максимальным, переключайтесь на четвертую.

Совет № 16 Ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения!

Так уж получилось: вы выпили. Что теперь делать? Лучше всего попросить кого-то трезвого (только не первого встречного!) переставить вашу машину на охраняемую стоянку, а самому поехать домой на такси. На следующий день можно вернуться за машиной.

Если такой возможности нет, то лучше отоспаться (можно даже в машине) и только потом продолжить дорогу.

Есть и третий вариант – попросите кого-то трезвого отвезти вас на вашей машине домой (только убедитесь, что у этого трезвого с собой есть права), а обратно отправьте его на такси. Не нужно заниматься самообманом. Таблетки «Антиполицай» вас тоже не спасут – ведь в ваших руках ваша безопасность и безопасность окружающих, а не только штраф, и если вы оставите автомобиль в покое, то лучше сделаете только для себя.

Когда же можно садиться за руль? Ответ на этот вопрос зависит от количества спиртного, употребленного накануне. Было установлено, что за один час в организме человека распадается 6–8 граммов чистого алкоголя. Получается, что за час в организме распадается 15 граммов водки или 30 граммов десертного вина. Если вы выпили 150 граммов водки, то за руль можно только через 10 часов – не раньше.

Но, как показывает практика, 150 граммов – это мало. Например, сегодня праздник – день рождения у вашего друга. Вечером вы, как примерный водитель, пошли к нему на день рождения, оставив автомобиль в гараже. Выпили за вечер граммов 400. Ну, это и не много и не мало. Следовательно, за руль вам можно садиться только через 26 часов (через сутки). А вы в 8 утра уже поехали на автомобиле на работу. Фактически вы сели за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

Но распад спирта – это еще не все. Исследования показали, что действие алкогольной интоксикации не заканчивается в момент распада спирта. Алкоголь кроме отравляющего действия на ткани нарушает естественный ритм биологических процессов человеческого организма. А для восстановления биологических процессов организму требуется дополнительное время. То есть 10 часов – это далеко не предел. Например, через 10–12 часов алкоголь в крови уже не обнаруживается, а вот биоритмы еще не восстановлены. Получается, водитель, который пил вчера, сегодня вполне может создать аварийную ситуацию на дороге.

Восстановление биоритмов – процесс индивидуальный, и его длительность зависит от особенностей организма. Кто-то уже через пару часов себя почувствует лучше, а кому-то и через сутки (после распада спирта) плохо будет. Поэтому если вы выпили не более 300 грамов водки (коньяка), то за руль можно садиться не раньше чем через 24 часа (распад спирта + 4 часа на восстановление биоритмов), то есть сутки.

Совет № 17 Внимание, внимание и еще раз внимание, если на дороге возникла сложная ситуация

Представим, что вы подъехали к месту, где наблюдается небольшая помеха движению – яма, авария, дорожные работы и т. д. Сначала пропустите водителя из соседнего ряда, который вынужден перестроиться в ваш ряд, – соблюдайте правило хорошего тона. Конечно, всех пропускать не нужно – одной машины будет достаточно. Следующую пусть пропускает тот, кто за вами.

Если же вы вынуждены перестроиться в другой ряд и вас кто-то пропустил, не забывайте поморгать ему «аварийкой»!

Совет № 18 При подъеме наверх держите большую дистанцию от впереди идущего автомобиля, чем обычно

Вы не знаете, кто за рулем впередиидущего авто. Если там «чайник», автомобиль может откатиться назад больше положенного (по правилам допускается откат в 1 м). Даже опытный водитель может на крутом склоне допустить больший откат назад. Так что будьте бдительны.

Также на подъеме нужно подальше держаться и от грузовиков, особенно груженых. Я бы порекомендовал дистанцию в два метра. Следите за впередистоящим автомобилем. Если откат будет больше, чем два метра, возможно, вы успеете немного сдать назад. Только смотрите в зеркало, чтобы не «сдать» в тот автомобиль, который за вами.

Совет № 19 Перед дальней поездкой нужно тщательно проверить техническое состояние автомобиля

Поломка в пути грозит не только испорченным отдыхом, но и дополнительными затратами – я даже не могу представить, во сколько вам обойдется эвакуатор до ближайшего города.

Итак, начнем проверку нашего автомобиля. Первым делом нужно убедиться, что с ходовой у нас все в порядке. Вам нужно заехать на СТО, где проверяют углы установки колес. Если углы установки колес неправильны (а это может случиться, если вы накануне крепко въехали в ямку), увеличится расход бензина. Но это еще ничего. Поездка на море часто довольно дальняя – 1000 км и более. За такое расстояние при неправильной настройке ходовой автомобильчик скушает резину. И вы попадете на новый комплект резины. Если учесть, что резина у вас не очень дорогая, то это около 400 долларов. Не очень приятно, да?

При проверке углов установки колес пусть проверят все остальные узлы ходовой – возможно, что-то уже требует замены. Замените. Если деталь стоит дорого и менять вы ее пока не планировали – оставьте автомобиль, выберете другой вид транспорта, а когда вернетесь, займетесь ремонтом авто. Это лучше, чем ехать в такую даль на неисправном авто.

Особое внимание уделите тормозной системе – это ваша безопасность. Если тормозные колодки сильно потрепаны, то лучше их заменить ДО отпуска, чем после него. Особенно, если вы едите в горную местность – именно там очень велика нагрузка на тормозную систему. Желательно также отремонтировать ручник, если он не исправен. В горах он вам пригодится. Проверьте уровень тормозной жидкости – возможно, уже пора долить «тормозухи».

Теперь пройдемся по пунктам, дабы определить, готово ли ваше авто в к дальней поездке.

• Когда вы в последний раз меняли масло в АКПП? Если недавно, то все хорошо. Если не помните, давно ли это было, то лучше заменить прямо сейчас. АКПП очень чувствительна к качеству масла. Если масло несвежее, то лишняя тысяча километров на таком масле может запросто убить коробку. Двигатель не так чувствителен к свежести масла, и если вы проедите пару сотен километров на масле, которое уже нужно заменить, ничего страшного с ним не случится. А для АКПП это критично.

• Когда вы проверяли уровень масла в АКПП? Перед поездкой нужно на всякий случай проверить уровень масла. АКПП очень чувствительны к нему, и масляное голодание может вылиться в капитальный ремонт коробки. Понятно, что если у вас механика, можете ни о чем не беспокоиться.

• В каком состоянии ваша резина? Если остаток проектора меньше 3 мм, то резину нужно заменить. Если величина протектора 3–4 мм, то можно еще покататься – как раз после отпуска и замените.

• Когда вы балансировали колеса и проверяли в них давление? Давление следует проверить перед поездкой. Если есть время, то желательно проверить и балансировку колес. Обычно балансировку колес нужно проверять каждые 10 тысяч километров. Неотбалансированные колеса могут разбить ходовую – ведь расстояние-то приличное. Если вы хотите чуть сэкономить на бензине, не пренебрегайте этим советом. Если колеса немного спущены, то автомобиль больше кушает бензина. Если дорога к морю хорошая, то можно установить давление на 0,1–0,2 атмосферы выше, чем обычно, – автомобиль станет лучше в управлении и будет потреблять меньше бензина.

• Давно ли меняли антифриз (охлаждающая жидкость)? Летом нагрузки на систему охлаждения очень велики, поэтому нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и дату ее последней замены. Антрифриз нужно менять каждые два года.

• Когда вы проверяли давление в системе кондиционера? Если давление низкое, то нужно заправить кондиционер фреоном, иначе от него толку особого не будет.

• Когда вы в последний раз меняли топливный и воздушный фильтры? По пути могут встретиться не очень качественные АЗС, поэтому перед поездкой топливный фильтр лучше поменять. Что же касается воздушного, то он стоит копейки, и его рекомендуется менять как можно чаще – после замены машинка поедет быстрее и будет менее прожорлива. Поэтому поездка на море – прекрасный повод для замены воздушного фильтра.

И еще: не заправляйтесь на трассе! Бензин на таких заправках очень плохой. Когда нужна будет дозаправка, лучше заехать в какой-нибудь населенный пункт и там заправиться.

Автор: Денис Колисниченко